Пароварка по своей сути – это генератор пара, с помощью которого готовится пища.
Благодаря нескольким секциям, в пароварке одновременно можно готовить два, и более блюд. Таким образом, дополнительно экономится время и электроэнергия.
Помимо приготовления продуктов, в пароварке можно стерилизовать столовые приборы, банки, детские бутылочки.
Из вышесказанного понятно, что преимущества пароварки явны.
Мощность этих приборов составляет 800 Вт, а среднее время готовки 25-30 минут. Это очень не плохой показатель в плане экономии.
Принцип работы пароварки
В нижнюю металлическую чашу для воды встроен нагревательный элемент. Нагреваясь, вода превращается в пар, и проходя через отверстия в поддоне, поступает в пластмассовые контейнеры с продуктами.
Нагревателем управляет микропроцессор, который определяет время готовки по выставленному режиму.
Еще он выводит оставшееся время на индикатор и подает сигнал по окончанию приготовления пищи.
Пар, превратившийся в воду и сок с продуктов, стекают в специальный поддон. Эту жидкость в процессе готовки или после необходимо сливать. Иногда, ее используют для соусов и подлив. В этом же контейнере есть небольшой карман, куда можно заливать воду во время приготовления, если ее количество оказалось ниже требуемого уровня. Из этого кармана вода попадает непосредственно в поддон с нагревателем.
Как видно, пароварка довольно несложный по конструкции прибор.
Поэтому, при возможной поломке, можно попробовать отремонтировать ее самому.
Процесс ремонта пароварки
Чтобы было более понятно, как это сделать, ниже будет рассмотрен ремонт пароварки Delfa.
Приборы других фирм по конструкции мало чем отличаются от этого, поэтому алгоритм определения не исправности, разборки и ремонта можно применить и в аппаратах других производителей.
Итак, что же случилось с этой пароваркой?
При включении ее шнура в сеть, где заведомо есть напряжение, ничего не происходит. Ни светиться экран меню, ни воспроизводятся никакие звуки.
Нажатие на кнопку ON/OFF не запускает работу пароварки. Беспорядочное нажатие других кнопок тоже ни к чему не приводит. То же самое происходит при постукивании по корпусу прибора. Если бы где-то не было контакта, на короткое время появлялось бы свечение экрана. Такая диагностика очень помогает при ремонте телевизора, например.
Еще можно погнуть шнур в разных местах, в том числе около электрической вилки. Так, если где-то в нем обрыв, временно должно появиться питание.
Но здесь ничего. Значит, придется разбирать прибор и искать неисправность внутри пароварки.
Корпус устройства разбирается, начиная снизу. Для этого снимаем все верхние детали: контейнеры, емкость для конденсата и прочее, переворачиваем пароварку и смотрим, где находятся винты крепления.
Здесь их шесть штук, пропорционально расположенных по окружности днища. С помощью крестовой отвертки, выкручиваем винты.
Они глубоко посажены, поэтому отвертка должна быть довольно длинной.
После того, как все винты будут удалены, аккуратно подымаем днище.
Оно должно без труда сняться. Если этого не произошло, проверяем, все ли винты до конца выкручены, а также ничто не мешает свободному ходу детали.
Теперь можно увидеть основные узлы и элементы пароварки.
Это:
- плата питания;
- плата управления;
- дисковый нагреватель.
На нагревателе также установлены датчики температуры. Они защищают прибор от перегрева при критических значениях.
На плате управления ничего особенного нет. Имеются ввиду, детали силовой части, которые чаще всего выходят из строя. Здесь программируемая микросхема, ее обвязка – резисторы, конденсаторы и звукоизлучатель в виде бочонка.
Ест еще электролитический конденсатор большой емкости, который тоже может привести к поломке, но он не вздутый и не имеет каких-то других видимых дефектов.
Все остальное также без видимых механических повреждений. Без потемнений и изменений формы.
Далее, обратим свое внимание на плату питания. На ней расположены защитные и силовые элементы схемы. Это сетевой предохранитель, гасящий резистор, выпрямительные диоды, сглаживающий конденсатор – электролит и сетевые фильтры.
Также, очень важные детали – гасящие избыточное напряжение конденсаторы. Здесь они довольно качественные в прямоугольном корпусе.
Более дешевый вариант – это конденсаторы меньшего размера и закругленной формы. При коротком замыкании между слоями конденсатора, происходит разрыв его корпуса, что можно легко заметить.
Здесь такого не видно, что указывает на их относительную исправность. Параллельно конденсаторам припаяны резисторы малой мощности. Они также без повреждений.
Следует отметить, что в случае поломки одного из этих резисторов, блок питания все равно получал бы напряжение и экран выдавал бы какие-то показания. А так, как совсем ничего нет, проблема не в них.
Начать диагностику лучше, с того, что чаще всего ломается в таких схемах. Это термозащита нагревательного элемента или ТЭНа.
Они имеют такую способность, как обрывать цепь во время превышения температуры и восстановить ее немного позже. После частых срабатываний эти элементы могут выходить из строя и не замыкать цепь даже когда остыли. Поэтому их нужно проверить в первую очередь.
Сделать это можно, как омметром, так и мультиметром. На крайний случай подойдет и пару батареек с лампочкой, подключенных последовательно.
В начале, проверим тот, что идет сразу от сети. Он расположен впритык к диску нагревателя, и его выводы заизолированы термостойкой трубкой.
Трубка «сидит» довольно плотно, поэтому, чтобы не нарушать ее целостность, лучшие прозвонить этот участок цепи в других точках. Тем более, если прибор цел, а вы разрезали трубку, достать такую же будет сложно. А изолировать обычной изолентой нельзя, из-за сильного нагрева.
Итак, ищем места соединения концов этого термоэлемента на плате питания.
С одной стороны это штекер на вилке, с другой – контакт на плате, к которому присоединены коричневые провода.
Какой именно штырь на вилке, определяем опытным путем, присоединив сначала один щуп к плате, а другим щупом, попеременно к каждому штырю сетевой вилки.
Прибор показывает, что термопредохранитель цел. Теперь «прозваниаем», цел ли второй провод в шнуре. Перекидываем щуп мультиметра на другой контакт вилки.
В то же время, второй конец прибора «садим» на контакт платы, куда «подходит» синий провод со шнура сети. И здесь есть цепь, что указывает на целостность всего шнура.
Второй датчик мы «прозванивать» не будем, так как через него, напряжение идет с платы на нагреватель. Если бы он сломался, все остальное работало бы, кроме нагрева.
Поэтому переходим к плате питания.
На фото изображена принципиальная схема. По ней можно определить, через что проходит напряжение сети.
Внимательно осматриваем ее на дефекты деталей или токопроводящих дорожек. Бывает, что именно медные полосы дорожек выгорают, выполняя роль – предохранителя. Такие участки обычно имеют темный цвет.
Если не заметно каких-нибудь изменений цвета или повреждений, переходим к поиску с помощью прибора.
Как и во всех таких случаях, ищем неисправную деталь, по направлению от сети питания.
Для этого лучше снять плату. Сначала откручиваем винты, их здесь два, а далее, снимаем разъемы с проводами.
Когда плата будет снята, смотрим, что стоит по цепи от коричневого провода.
На плате это плавкий предохранитель. Его корпус скрыт в черной трубке.
Находим его концы и «прозваниваем» их на цепь. При этом, ставим переключатель прибора в положение измерения сопротивления до 200 Ом.
Прибор показал сопротивление близкое к нулю. Значит, предохранитель цел.
Теперь смотрим, что стоит после синего провода. Это гасящее сопротивление. На него также идет большая нагрузка, ведь он ограничивает напряжение сети до нужного значения, как и гасящие конденсаторы.
Поэтому, он значительно толще своих «собратьев» – резисторов на плате.
Судя по маркировке, он должен иметь сопротивление 100 Ом.
Чтобы его проверить, лучше сразу выпаять один конец.
Теперь, также, как и ранее, ставим прибор на 200 Ом, и замеряем сопротивление этого резистора.
Прибор показал бесконечность. Значит, он имеет обрыв или повреждение напыления. Как показывает практика, сопротивления типа МЛТ советского производства, более надежны и выходят из строя только тогда, когда это видно невооруженным глазом. Они подгорают и меняют цвет с красного на темный. Поэтому поломку легко определить.
Эти же резисторы, с виду ничем не покажут свою негодность. Проверять их следует только прибором и притом, с выпаянными концами, или хотя бы с одним.
Заменить неисправный резистор лучше, – как уже говорилось выше, на МЛТ с мощностью не менее одного ватта.
Найти такой, можно, как на радио рынке, так и выпаяв из старых плат. Например, с лампового телевизора или приемника.
Можно установить не на 100 Ом, а предположим 82, как здесь. Большой разницы это не даст. Так, что плюс минус 10% не критично.
Удаляем старый резистор и сформировав выводы, впаиваем новый, не закоротив припоем соседние дорожки.
Подключаем все разъемы и ставим плату на место, закрепив ее винтами. Собрав корпус, включаем пароварку в сеть.
Как видно экран светится и можно выбрать меню. Выключаем ее из сети и снова переворачиваем.
Проверив плотность прилегания нижней части корпуса, закручиваем винты на поддоне и проверяем прибор уже с водой.
На этом ремонт окончен. Такая замена резистора увеличит срок службы пароварки в несколько раз.